lunes, 28 de enero de 2008
domingo, 27 de enero de 2008
VESTIR CON ESPÍRITU 'FUNK'
Entrevista realizada por Estela M Suero al creador de Skunkfunk
Un vizcaíno licenciado en Historia crea una empresa de ropa que se comercializa en 680 tiendas de tres continentes
Mikel Feijoo, licenciado en Historia, de 37 años, constituyó formalmente en 1999 la empresa de ropa de la marca Skunkfunk en un palacete próximo a Gernika. A pesar de haber fijado su sede en Vizcaya, eligió un nombre en inglés que pudiera ser pronunciado con relativa facilidad en casi todo el planeta, aunque su traducción literal apenas tuviera sentido (skunk es una clase de marihuana y funk, un estilo musical). Y gracias a su presentación en festivales alternativos, sus prendas, de estilo urbano y con un aire entre desenfadado y chic, comenzaron a comercializarse desde el principio en tiendas de Portugal, Gran Bretaña, Alemania y Francia.
Su primera colección, en 1996, se presentó en festivales de música como Doctor Music, Benicàssim o Festimad. En seis años, vende sus diseños en 680 establecimientos de 15 países europeos, además de en la ciudad japonesa de Yokohama, San Diego (EE UU) y Moscú. Emplea a 20 personas, mantiene en Gernika un almacén de 1.500 metros cuadrados y ha llegado a facturar siete millones anuales. "No somos una marca española, ni local. Es muy difícil ahora mismo sacar adelante con éxito una compañía centrada en un mercado local", defiende el fundador de esta casa textil con connotaciones juveniles, aunque orientada también al público adulto.
Y si sorprendente ha sido la progresión que en poco tiempo ha alcanzado la empresa, más lo ha sido su proceso de creación. Tras completar la carrera de Historia en la Universidad del País Vasco, Feijoo se trasladó a Londres, donde durante siete años aceptó todo tipo de ofertas laborales que le permitieran subsistir: desde poner ladrillos hasta limpiar alcantarillas o servir copas. Siempre que podía aprovechaba para viajar, mochila en mano, por medio mundo. Nunca fue un esclavo de la moda. "Hay gente que le da mucha importancia a vestir bien y otros le dan muy poca. Yo siempre he estado en el medio", recuerda. Pero en la capital de Gran Bretaña comenzó a frecuentar mercados en busca de prendas de cuero con fácil venta en España.
Con la ropa que le suministraban los proveedores londinenses, en 1992 inauguró en Gernika su primera tienda, que dos años después cerró para reabrir otra en un local más amplio. Antes de registrar Skunkfunk (www.skunkfunk.com), diseñó algunas camisetas y pantalones que le sirvieron para tantear el mercado y centrar ideas. "Me tuve que fijar en cómo lo hacían los demás, porque no tenía ni idea de confección", confiesa. Al principio, adquiría camisetas semi acabadas y prendas militares a las que confería un estilo propio. A fuerza de corregir errores, empezó a cortar y coser sus primeros prototipos, cuya reproducción encargaba luego a talleres. Para el año 1996 contaba ya con una colección propia, que se presentó en mercadillos de festivales de música como Doctor Music, Benicàssim o Festimad, donde hizo clientes de diferentes países. En 1997, comenzó a trabajar junto con un amigo de su infancia, Luis Alberto Gandarias, licenciado en Empresariales; y en 1999 se incorporó la alemana Anika Schmitt, actual jefa del equipo de diseño.
Tras registrar la marca, abrieron una tienda Skunkfunk en la Plaza Nueva de Bilbao para vender sus artículos y estudiar de una forma más directa las preferencias del público, explica Feijoo. Este establecimiento, que también ofrece ropa de otros fabricantes, es el único propio que mantiene esta compañía. Sus responsables desecharon desde un principio la implantación masiva de tiendas y se centraron en la búsqueda selectiva de nuevos clientes en todo el mundo y en la posibilidad de que éstos pudieran utilizar la marca como principal reclamo. Así surgieron las llamadas "tiendas funk", comercios que, sin ser franquicias, se apoyan en esta firma. Existen 10 en distintas ciudades de España, Portugal, Alemania y Andorra. Además, otros 670 establecimientos, de los que 160 son españoles, comercializan también productos de esta firma, que cada temporada lanza unos 300 artículos de vestir, además de bolsos, cinturones y ropa interior. "Entre nuestros clientes tenemos desde boutiques hasta tiendas de skate. Pero sobre todo buscamos una política comercial tranquila. Nunca venderíamos a El Corte Inglés, porque los grandes almacenes acabarían por quemar la marca", sostiene Feijoo.
El precio asequible de sus artículos -un pantalón ronda los 60 euros- es, según el fundador de esta empresa, una de sus principales bazas. Otra es el cuidado cosmopolitismo de su imagen corporativa. Cada colección se presenta con fotografías tomadas en una ciudad distinta: si para la del invierno de 2005 Schmitt y Feijoo posaron en las calles de París, jóvenes de origen asiático avanzan las camisetas y faldas de la próxima primavera en las calles de Shangai.
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Vestir/espiritu/funk/elpepuesppvs/20060130elpvas_14/Tes
Entrevista realizada por Estela M Suero al creador de Skunkfunk
Un vizcaíno licenciado en Historia crea una empresa de ropa que se comercializa en 680 tiendas de tres continentes
Mikel Feijoo, licenciado en Historia, de 37 años, constituyó formalmente en 1999 la empresa de ropa de la marca Skunkfunk en un palacete próximo a Gernika. A pesar de haber fijado su sede en Vizcaya, eligió un nombre en inglés que pudiera ser pronunciado con relativa facilidad en casi todo el planeta, aunque su traducción literal apenas tuviera sentido (skunk es una clase de marihuana y funk, un estilo musical). Y gracias a su presentación en festivales alternativos, sus prendas, de estilo urbano y con un aire entre desenfadado y chic, comenzaron a comercializarse desde el principio en tiendas de Portugal, Gran Bretaña, Alemania y Francia.
Su primera colección, en 1996, se presentó en festivales de música como Doctor Music, Benicàssim o Festimad. En seis años, vende sus diseños en 680 establecimientos de 15 países europeos, además de en la ciudad japonesa de Yokohama, San Diego (EE UU) y Moscú. Emplea a 20 personas, mantiene en Gernika un almacén de 1.500 metros cuadrados y ha llegado a facturar siete millones anuales. "No somos una marca española, ni local. Es muy difícil ahora mismo sacar adelante con éxito una compañía centrada en un mercado local", defiende el fundador de esta casa textil con connotaciones juveniles, aunque orientada también al público adulto.
Y si sorprendente ha sido la progresión que en poco tiempo ha alcanzado la empresa, más lo ha sido su proceso de creación. Tras completar la carrera de Historia en la Universidad del País Vasco, Feijoo se trasladó a Londres, donde durante siete años aceptó todo tipo de ofertas laborales que le permitieran subsistir: desde poner ladrillos hasta limpiar alcantarillas o servir copas. Siempre que podía aprovechaba para viajar, mochila en mano, por medio mundo. Nunca fue un esclavo de la moda. "Hay gente que le da mucha importancia a vestir bien y otros le dan muy poca. Yo siempre he estado en el medio", recuerda. Pero en la capital de Gran Bretaña comenzó a frecuentar mercados en busca de prendas de cuero con fácil venta en España.
Con la ropa que le suministraban los proveedores londinenses, en 1992 inauguró en Gernika su primera tienda, que dos años después cerró para reabrir otra en un local más amplio. Antes de registrar Skunkfunk (www.skunkfunk.com), diseñó algunas camisetas y pantalones que le sirvieron para tantear el mercado y centrar ideas. "Me tuve que fijar en cómo lo hacían los demás, porque no tenía ni idea de confección", confiesa. Al principio, adquiría camisetas semi acabadas y prendas militares a las que confería un estilo propio. A fuerza de corregir errores, empezó a cortar y coser sus primeros prototipos, cuya reproducción encargaba luego a talleres. Para el año 1996 contaba ya con una colección propia, que se presentó en mercadillos de festivales de música como Doctor Music, Benicàssim o Festimad, donde hizo clientes de diferentes países. En 1997, comenzó a trabajar junto con un amigo de su infancia, Luis Alberto Gandarias, licenciado en Empresariales; y en 1999 se incorporó la alemana Anika Schmitt, actual jefa del equipo de diseño.
Tras registrar la marca, abrieron una tienda Skunkfunk en la Plaza Nueva de Bilbao para vender sus artículos y estudiar de una forma más directa las preferencias del público, explica Feijoo. Este establecimiento, que también ofrece ropa de otros fabricantes, es el único propio que mantiene esta compañía. Sus responsables desecharon desde un principio la implantación masiva de tiendas y se centraron en la búsqueda selectiva de nuevos clientes en todo el mundo y en la posibilidad de que éstos pudieran utilizar la marca como principal reclamo. Así surgieron las llamadas "tiendas funk", comercios que, sin ser franquicias, se apoyan en esta firma. Existen 10 en distintas ciudades de España, Portugal, Alemania y Andorra. Además, otros 670 establecimientos, de los que 160 son españoles, comercializan también productos de esta firma, que cada temporada lanza unos 300 artículos de vestir, además de bolsos, cinturones y ropa interior. "Entre nuestros clientes tenemos desde boutiques hasta tiendas de skate. Pero sobre todo buscamos una política comercial tranquila. Nunca venderíamos a El Corte Inglés, porque los grandes almacenes acabarían por quemar la marca", sostiene Feijoo.
El precio asequible de sus artículos -un pantalón ronda los 60 euros- es, según el fundador de esta empresa, una de sus principales bazas. Otra es el cuidado cosmopolitismo de su imagen corporativa. Cada colección se presenta con fotografías tomadas en una ciudad distinta: si para la del invierno de 2005 Schmitt y Feijoo posaron en las calles de París, jóvenes de origen asiático avanzan las camisetas y faldas de la próxima primavera en las calles de Shangai.
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Vestir/espiritu/funk/elpepuesppvs/20060130elpvas_14/Tes
LA MODA DE VERDAD ES LA QUE VEMOS POR LA CALLE
Entrevista de Joan Pla i Vivoles a la escritora y periodista Margarita Rivière:
Margarita Rivière es periodista y autora de varios libros que giran entorno del fenómeno de la moda, gracias a los cuales se podría considerar a Rivière una auténtica antropóloga de la moda. … En su faceta periodística, Rivière fue directora de la Agencia EFE Catalunya y ha sido colaboradora de La Vanguardia, Le Monde Diplomatique y El País, periódico en el que actualmente escribe una columna cada domingo. …
En "Lo cursi y el poder de la moda" afirmas que "si la ropa queda fuera de moda es por pura necesidad de la producción". Entonces, ¿el hecho de que la moda sea fungible es meramente voluntad de los empresarios del sector? ¿Sería posible diseñar vestidos que no pasaran nunca de moda?
Pues, sí, la producción manda hoy en casi todo, incluso en esa necesidad de que los productos pasen de moda, con lo cual se fabrican ya -por primera vez en la historia sucede esto con tal claridad- para ese fin. Esto no significa que todos los productos de vestir sigan esta norma: la producción da para todo, incluídos aquellos vestidos o ropas -deportivas, clásicas, etcétera- cuya evolución es mucho más lenta y, de paso, los ingresos indsutriales son más seguros. Lo que llamamos producto/moda se fabrica básicamente para ser efímero y ser automáticamente sustituido en la temporada siguiente: es un riesgo económico. Son las leyes de la industria. Naturalmente que es posible diseñar vestidos que aguanten mucho tiempo, no una eternidad, pero sí unas décadas. El traje masculino clásico, sin ir más lejos, es un claro ejemplo de eso.
¿A qué atribuyes que algunos modistas como Yves Saint-Laurent hayan copiado obras de arte en diferentes ocasiones? ¿Es que acaso envidian el carácter perenne del arte?
La moda se explica a sí misma, muchas veces como arte. En cualquier caso, es
cultura aunque no tenga nada que ver con el arte ni con la creación artística. La moda es cultura porque refleja una parte de lo que Edgar Morin llama 'el espíritu de la época'. El vestido es algo a partir de lo cual se pueden tener datos sobre el estilo de vida de un momento histórico. Es es este aspecto que, en determinadas ocasiones -muy concretas- puede tener relación con las artes plásticas u otro tipo de artes. Esto fue muy claro en la época a la que se refiere su pregunta sobre Saint Laurent. Hoy las relaciones entre moda y arte suelen ser un tema de marketing o de venta: se sabe que, por ejemplo, la 'moda Frida Kalho', es una forma de vender ropa como otra cualquiera.
En "Crónicas virtuales" aseguras que en el mundo actual se está produciendo una transición de lo "real" hacia lo "virtual", lo cual te lleva a sentenciar a muerte a la moda. ¿Cómo es posible si precisamente la moda está íntimamente ligada con las apariencias y el exhibicionismo, dos rasgos de esta nueva sociedad virtual que describes?
Yo creo que la moda de verdad es la que vemos por la calle. Y la gente se
viste, por suerte, en su mayoría, de manera funcional y cómoda. Que se desee estar bello es una aspiración lógica que no requiere hoy ya de mucho artificio ni de mucho ir a la moda. Esto es un gran avance que protagonizan las mayorías: ellas se sirven de la ropa y no caen en lo que sucede con una minoría de 'fashion victims' que están en todo momento pendientes de la apariencia. Por otro lado, la cultura de la imagen en la que vivimos tiene su aliada en la ropa y su enemigo en el cuerpo: la moda -entendida como dictadura estética- ataca más hoy al cuerpo que a la ropa. Le idea de que un cuerpo correcto se puede poner cualquier cosa es un hecho. Y, aunque es un tema discutible, la moda que vemos por la calle es sumamente plural. Lo cual certifica que no hay -como en otras épocas históricas- una sola moda o un sólo estilo. Que la gente haya decidido que todo está permitido en la indumentaria es una señal inequívoca de la muerte de la moda referida a la ropa. Notoriamente no ocurre lo mismo con el cuerpo.
La moda surgió como un invento de la aristocracia para distinguirse del pueblo. ¿La sociedad perfecta (sin estamentos entre otras cosas) es una sociedad sin moda o bien tiene alguna vertiente enriquecedora: puede ser una forma para articular una colectividad de individuos libres?
La moda, efectivamente, tiene orígenes clasistas muy claros. Hoy el peligro, gracias a la industrialización masiva del fenómeno, es la homogenización de los individuos, de las masas mejor dicho. Creo que, pese a que en algunas cosas- especialmente entre los más jóvenes- sí que hay cierta homogenización (por ejemplo las zapatillas deportivas), en general el vestido es bastante plural y libre como he dicho. El vestido, ahora mismo, tiene grandes cualidades para una mayoría si se considera un instrumento de libertad y de embellecimiento al margen de dictaduras estéticas. Eso es la pluralidad. La pluralidad, por otro lado, es lo contrario a la moda. La pluralidad mata la moda.
A pesar de hacer una dura crítica al mundo actual, terminas “Crónicas virtuales” augurando con optimismo un día en el que “la virtualidad quedará en manos de los artistas”, entonces la sociedad volverá a la realidad y prescindirá de la moda. ¿Estamos ahora más cerca de este cambio que cuando escribiste el libro (hace diez años)?
Creo que en este momento -no sólo en el mundo de la moda- tenemos una
cultura en la que prima la economía sobre la creatividad. Mejor dicho, la
economía -entendida como producción comercial- suele matar la creatividad de los artistas que están obligados a producir cosas comerciales. Esta comercialidad obligada tiene este aspecto muy negativo: es un tapón de la verdadera creatividad-imaginación tanto en moda como en arte o literatura. Por esto en la moda no se producen cambios significativos sino, en todo caso, 'banalidades espectaculares' hechas para llamar la atención y ocupar espacios en los medios. Tal es la función, por ejemplo, de las pasarelas de París o de los Oscar de Hollywood. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la insistencia en esa espectacularidad comercial puede acabar teniendo, a plazo medio pero no inmediatamente, incidencia en el gusto estético de la época. En este aspecto me remito a lo que escribí en 'Lo cursi y el poder de la moda' y que señalaba que estamos en la época del exceso, y todo exceso acaba sentenciando a cualquier moda: cuando todo el mundo sigue una moda ésta ya está muriendo.
(Enlace a esta entrevista http://www.barceloca.com/dataDetails-4169/es-ES/Margarita-Rivi%C3%A8re-barcelona.aspx)
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Entrevista de Joan Pla i Vivoles a la escritora y periodista Margarita Rivière:
Margarita Rivière es periodista y autora de varios libros que giran entorno del fenómeno de la moda, gracias a los cuales se podría considerar a Rivière una auténtica antropóloga de la moda. … En su faceta periodística, Rivière fue directora de la Agencia EFE Catalunya y ha sido colaboradora de La Vanguardia, Le Monde Diplomatique y El País, periódico en el que actualmente escribe una columna cada domingo. …
En "Lo cursi y el poder de la moda" afirmas que "si la ropa queda fuera de moda es por pura necesidad de la producción". Entonces, ¿el hecho de que la moda sea fungible es meramente voluntad de los empresarios del sector? ¿Sería posible diseñar vestidos que no pasaran nunca de moda?
Pues, sí, la producción manda hoy en casi todo, incluso en esa necesidad de que los productos pasen de moda, con lo cual se fabrican ya -por primera vez en la historia sucede esto con tal claridad- para ese fin. Esto no significa que todos los productos de vestir sigan esta norma: la producción da para todo, incluídos aquellos vestidos o ropas -deportivas, clásicas, etcétera- cuya evolución es mucho más lenta y, de paso, los ingresos indsutriales son más seguros. Lo que llamamos producto/moda se fabrica básicamente para ser efímero y ser automáticamente sustituido en la temporada siguiente: es un riesgo económico. Son las leyes de la industria. Naturalmente que es posible diseñar vestidos que aguanten mucho tiempo, no una eternidad, pero sí unas décadas. El traje masculino clásico, sin ir más lejos, es un claro ejemplo de eso.
¿A qué atribuyes que algunos modistas como Yves Saint-Laurent hayan copiado obras de arte en diferentes ocasiones? ¿Es que acaso envidian el carácter perenne del arte?
La moda se explica a sí misma, muchas veces como arte. En cualquier caso, es
cultura aunque no tenga nada que ver con el arte ni con la creación artística. La moda es cultura porque refleja una parte de lo que Edgar Morin llama 'el espíritu de la época'. El vestido es algo a partir de lo cual se pueden tener datos sobre el estilo de vida de un momento histórico. Es es este aspecto que, en determinadas ocasiones -muy concretas- puede tener relación con las artes plásticas u otro tipo de artes. Esto fue muy claro en la época a la que se refiere su pregunta sobre Saint Laurent. Hoy las relaciones entre moda y arte suelen ser un tema de marketing o de venta: se sabe que, por ejemplo, la 'moda Frida Kalho', es una forma de vender ropa como otra cualquiera.
En "Crónicas virtuales" aseguras que en el mundo actual se está produciendo una transición de lo "real" hacia lo "virtual", lo cual te lleva a sentenciar a muerte a la moda. ¿Cómo es posible si precisamente la moda está íntimamente ligada con las apariencias y el exhibicionismo, dos rasgos de esta nueva sociedad virtual que describes?
Yo creo que la moda de verdad es la que vemos por la calle. Y la gente se
viste, por suerte, en su mayoría, de manera funcional y cómoda. Que se desee estar bello es una aspiración lógica que no requiere hoy ya de mucho artificio ni de mucho ir a la moda. Esto es un gran avance que protagonizan las mayorías: ellas se sirven de la ropa y no caen en lo que sucede con una minoría de 'fashion victims' que están en todo momento pendientes de la apariencia. Por otro lado, la cultura de la imagen en la que vivimos tiene su aliada en la ropa y su enemigo en el cuerpo: la moda -entendida como dictadura estética- ataca más hoy al cuerpo que a la ropa. Le idea de que un cuerpo correcto se puede poner cualquier cosa es un hecho. Y, aunque es un tema discutible, la moda que vemos por la calle es sumamente plural. Lo cual certifica que no hay -como en otras épocas históricas- una sola moda o un sólo estilo. Que la gente haya decidido que todo está permitido en la indumentaria es una señal inequívoca de la muerte de la moda referida a la ropa. Notoriamente no ocurre lo mismo con el cuerpo.
La moda surgió como un invento de la aristocracia para distinguirse del pueblo. ¿La sociedad perfecta (sin estamentos entre otras cosas) es una sociedad sin moda o bien tiene alguna vertiente enriquecedora: puede ser una forma para articular una colectividad de individuos libres?
La moda, efectivamente, tiene orígenes clasistas muy claros. Hoy el peligro, gracias a la industrialización masiva del fenómeno, es la homogenización de los individuos, de las masas mejor dicho. Creo que, pese a que en algunas cosas- especialmente entre los más jóvenes- sí que hay cierta homogenización (por ejemplo las zapatillas deportivas), en general el vestido es bastante plural y libre como he dicho. El vestido, ahora mismo, tiene grandes cualidades para una mayoría si se considera un instrumento de libertad y de embellecimiento al margen de dictaduras estéticas. Eso es la pluralidad. La pluralidad, por otro lado, es lo contrario a la moda. La pluralidad mata la moda.
A pesar de hacer una dura crítica al mundo actual, terminas “Crónicas virtuales” augurando con optimismo un día en el que “la virtualidad quedará en manos de los artistas”, entonces la sociedad volverá a la realidad y prescindirá de la moda. ¿Estamos ahora más cerca de este cambio que cuando escribiste el libro (hace diez años)?
Creo que en este momento -no sólo en el mundo de la moda- tenemos una
cultura en la que prima la economía sobre la creatividad. Mejor dicho, la
economía -entendida como producción comercial- suele matar la creatividad de los artistas que están obligados a producir cosas comerciales. Esta comercialidad obligada tiene este aspecto muy negativo: es un tapón de la verdadera creatividad-imaginación tanto en moda como en arte o literatura. Por esto en la moda no se producen cambios significativos sino, en todo caso, 'banalidades espectaculares' hechas para llamar la atención y ocupar espacios en los medios. Tal es la función, por ejemplo, de las pasarelas de París o de los Oscar de Hollywood. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la insistencia en esa espectacularidad comercial puede acabar teniendo, a plazo medio pero no inmediatamente, incidencia en el gusto estético de la época. En este aspecto me remito a lo que escribí en 'Lo cursi y el poder de la moda' y que señalaba que estamos en la época del exceso, y todo exceso acaba sentenciando a cualquier moda: cuando todo el mundo sigue una moda ésta ya está muriendo.
(Enlace a esta entrevista http://www.barceloca.com/dataDetails-4169/es-ES/Margarita-Rivi%C3%A8re-barcelona.aspx)
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CAMISETAS DE BAMBU
Skunkfunk para la confección de algunas de sus prendas esta recuperando la utilización de una fibra natural: el BAMBU.
Con la utilización de la fibra natural de bambú para la confección de tejidos se obtiene una prenda con una textura especialmente suave. Su ventaja frente al algodón, a parte de una mayor suavidad, es que no encoge y tampoco se pega al cuerpo, es un 60% más absorbente y se seca en un 20% menos de tiempo.
La fibra de bambú contiene características antibacterianas, que no son solo eficaces contra bacterias y hongos, sino que contribuye a eliminar olores naturalmente.
Su cultivo se realiza fácilmente, es una hierba tropical que crece muy rápido sin necesidad de pesticidas o fertilizantes, y necesita menos agua que el algodón. Se cosecha cada 3 o 4 años, que es lo que tarda el bambú en alcanzar la altura de unos 3 metros
Skunkfunk para la confección de algunas de sus prendas esta recuperando la utilización de una fibra natural: el BAMBU.
Con la utilización de la fibra natural de bambú para la confección de tejidos se obtiene una prenda con una textura especialmente suave. Su ventaja frente al algodón, a parte de una mayor suavidad, es que no encoge y tampoco se pega al cuerpo, es un 60% más absorbente y se seca en un 20% menos de tiempo.
La fibra de bambú contiene características antibacterianas, que no son solo eficaces contra bacterias y hongos, sino que contribuye a eliminar olores naturalmente.
Su cultivo se realiza fácilmente, es una hierba tropical que crece muy rápido sin necesidad de pesticidas o fertilizantes, y necesita menos agua que el algodón. Se cosecha cada 3 o 4 años, que es lo que tarda el bambú en alcanzar la altura de unos 3 metros
sábado, 26 de enero de 2008
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